Открытый виски-клуб: В поисках горной росы

Ну вот мы и добрались до Хайленда. Или Нагорья. Как вам больше нравится. В любом случае, это не изменит его статуса крупнейшего по площади региона производства солодового виски в Шотландии. Уж мы к нему и с той стороны подступались, и с этой… И на островах, формально считающихся его частью, побывали. И в Спейсайд сунулись. Насчет которого сомнений, вроде бы, и нет, но производители меж тем легко могут писать на этикетках «Highland». В общем, шли долго. Но уверено. Да и совсем промахнуться было бы сложно – он ведь недаром «самый большой».

Открытый виски-клуб: В поисках горной росы
Открытый виски-клуб: В поисках горной росы

И как раз благодаря своим размерам Нагорье – это о различиях, а не сходствах. Хотя даже между Glengoyne и Pulteney, или Oban и Glen Garioch есть что-то общее. Зачастую, возможно, едва уловимое. На уровне интуиции. Но есть. Это мы и попытались проверить 5 мая в «Открытом виски-клубе». Выбрав пять образцов из пяти хайлендских субрегионов. И продегустировав их вслепую. Хотя, говоря честно, образцов было шесть. И по поводу субрегионов вопрос тоже не совсем однозначен.

Тут сколько специалистов, столько и мнений. Мистер Джексон, упокой Господь его душу, к примеру, выделял Восточное, Северное, Западное и Центральное Нагорье. И в классификации винокурен делал упор на их географическое положение. То есть нет-нет, да отнесет Tomatin и Dalwhinnie с GlenDronach к Спейсайду, а Loch Lomond поместит в одну группу с Ben Nevis.Скажем, господин Johannes v/d Heuvel от лица всех своих товарищей из Malt Maniacs рассказывает о Northern, Eastern, Eastern и Southern Highlands (Midlands). И многострадальную Dalwhinnie отправляет в компанию к Oban и Glengoyne.

Дэйв Брум же выделяет пять субрегионов: Южное, Западное, Северное, Восточное и Центральное Нагорье. Как думаете, куда у него попала Dalwhinnie?

В общем, мы подумали – возьмем-ка за основу версию Брума, как самую «объемную». А уж винокурни распределим по-своему. Отчасти для развлечения, отчасти в порядке провокации. И сделали. Не учтя закрытые производства. Ни капли не претендуя на истину в последней инстанции. С готовностью к обсуждению. Короче, вот что получилось.

  • Southern Highlands: Glengoyne, Loch Lomond, Tullibardine, Deanston, Glenturet.
  • Western Highlands: Oban и Ben Nevis. Плюс, под вопросом, Loch Ewe и Ardnamurchan.
  • Northern Highlands: Pulteney, Clynelish, Balblair, Glenmorangie, Dalmore, Glen Ord, Teaninich, Brackla
    Wolfburn, Tomatin
  • Eastern Highlands: Glencadam, Fettercairn, Arbikie, Lochnagar, Glen Garioch, Ardmore, Glendronach
  • Central Highlands: Aberfeldy, Edradour, Blair Athol, Dalwhinnie

По этим субрегионам и прошлись. Начав с Юга и Tullibardine. Молодой винокурни (едва ли не первой, построенной после Второй мировой), действующей только с 1949 года. Расположенной близ Перта, неподалеку от крупных городов Равнины, рядом с источниками воды, полями ячменя и торфяными болотами. Что удобно. Потому здесь исторически и виски много гнали, и пива в достатке варили. Вот и Тулли «выросла» из пивоварни. Дата на этикетках-бутылках – «1488» — тоже к пивоварне относится. Правда, к другой. Но эту легенду вы лучше сами почитайте.

Пробовали Tullibardine «225» Sauternes Cask Finish. «225» как раз к пивоварению отношения не имеет. Исключительно к виноделию — таков стандартный объем бордосской бочки. И бочка эта привнесла в виски ноты меда и желтых фруктов. Причем, как сочло большинство участников, сотерн не забил и не перегрузил основу. Которая то и дело вырывалась наружу. В виде ярких солодовых нот аромата, сухости вкуса и легкой минеральности послевкусия. В общем, юный, но вовсе не шершавый, а питкий фруктовый виски получился.

Кстати, до него, для разминки рецепторов, был еще один образец. Его уж точно никто не сумел отгадать. Loch Lomond Single Blend, созданный из солодовых и зерновых спиртов, произведенных на одной из самых южных и, наверное, странных винокурен Нагорья. Он, кстати, тоже проявил явную солодовость во вкусе и минеральность в послевкусии. И вообще очень даже неплохо выглядел вслепую (почти оксюморон)!

Loch Lomond Single Blend
Loch Lomond Single Blend

Общие черты между первыми двумя образцами были. Этого не отнять.

А мы отправились на крайний север, чтобы на контрасте попробовать знаменитый Old Pulteney 12 yo, производимый на одноименной (разве что без приставки «Old») винокурне из города Уик.

В Северном Хайленде некогда появилась первое официальное производство виски под названием Ferintosh. Закрытие которого оплакал в стихах Роберт Бернс. Здесь и сегодня довольно много дистиллерий, одна знаменитей другой. Достаточно отметить, что Glenmorangie — единственная солодовая винокурня Хайленда, попавшая в топ-10 malt distilleries по объемам продаж – тоже расположена в Северном Нагорье.

Виски Pulteney официально называют «Maritime Malt», а неофициально — «Мансанилья севера». Все из-за его солоноватого морского характера. Который в этот вечер в слепой дегустации проявился весьма, хм, сдержанно. То есть испытанные ощущения скорее ожидались от Tullibardine. Даже возникла мысль о перепутанных образцах. Но нет, все было по регламенту.

Уже потом, подышав, Палтни раскрылся во всей красе. То есть не расцвел, а проявил и холодный морской бриз, и некоторую, с намеком на суровый север, шершавость тела, и согревающую перечность. Ему бы еще крепости побольше. И бурбоновых бочек первого наполнения… Так, лирическое отступление.

В общем и целом различия в характере между южанами и северянами оказались не такими явными с первого взгляда, но в полной мере проявились в процессе.

Открытый виски-клуб: В поисках горной росы
Открытый виски-клуб: В поисках горной росы

Затем был запад. Oban 14 yo из линейки Classic Malts Selection. Почему выбрали его? Во-первых, виски хорош. Во-вторых, в Западном Нагорье и выбирать-то особо не из чего – только Oban да Ben Nevis. Пишут, что нелегальных винокурен здесь была уйма, а вот легально гнали совсем немногие – достичь масштабов, которые приносили бы прибыль, было сложно из-за недостатка ячменя и, выражаясь современным языком, плохой логистики. В результате сохранились эти две – аккурат на конечных станциях железной дороги.

Винокурня мала и, как Палтни, относится к редкой категории производств, находящихся в центре города. Просто поселок Обан фактически разрастался вокруг Oban. Здесь тоже ловили рыбу (когда не добывали сланец или ламинарию). И море пробралось в местный виски. Свежий, даже «холодный» аромат, доходящий до сырости давно лежащей в воде деревяшки, с оттенками дыма, кремния и лака… И рыбы. И ставшее уже привычным сухое минеральное послевкусие.

Куда дальше? В Central Highlands (по нашей версии), на еще одну «крошку» — Edradour. Совсем недавно ее называли «Самой маленькой винокурней Шотландии», но теперь это не совсем однозначное достижение в прошлом. Не потому, что Эдраду разрослась – просто появились другие, еще более местечковые производства.

Несмотря на свои размеры, Edradour существует уже почти двести лет. Начала как кооператив фермеров, некоторое время, по слухам, принадлежала Фрэнку Кастелло (знаменитому американскому гангстеру, контролировавшему распространение спиртного в годы Сухого закона), потом поставляла спирты для купажей Chivas. А с приходом 21 века зажила независимой жизнью.

В поисках горной росы: Edradour
В поисках горной росы: Edradour

Виски Эдраду часто идентифицируют по характерному тону не то мыла, не то шампуня. И он в версии Caledonia 12 yo присутствовал вполне явно. Чего не скажешь о нотах, которые обычно приписывают виски Центрального Нагорья – меде и вереске. То есть, говоря честно, для сравнения стилистик образец был выбран не лучшим образом. Каемся. Если в Туллибардине сотерн дополнил основу, то здесь oloroso откровенно правил бал. Но, черт побери, виски получился хорош! Чуть не помыли им головы.

Наконец, оказались в Восточном Хайленде. На винокурне Ardmore. Которую тоже нет-нет, да отнесут к Спейсайду. Но ее стилистика выделяется – не так много осталось в Нагорье молтов, производимых из заметно окуренного торфом ячменя. Ardmore, по сути, старается сохранить стилистику, в которой начала производить виски еще в конце XIX века. Впрочем, основное свое предназначение она тоже сохраняет – это база для купажей Teacher’s. И в свободную продажу как single malt виски отсюда стал поступать совсем недавно. Несмотря на весьма солидные пять с лишним миллионов литров спирта в год.

Мы попробовали Ardmore Legacy, без указания возраста. Достаточно простой и ровный, с выраженной сладостью молт. Были в нем и дым от прелой листвы, и немного водорослей, и даже пара капель рыбьего жира. В общем-то, за дымом спрятался сам виски. Что, безусловно, многим понравится.

Открытый виски-клуб: В поисках горной росы
Открытый виски-клуб: В поисках горной росы

Путешествие получилось увлекательным. Хоть и не безупречным. Но образцов впереди еще много, так что наверстаем. А виски Нагорья и вправду оказался очень разным. Хотя и с «родовыми» чертами. В общем, чем больше узнаешь, тем больше неизведанного открывается впереди…

Поделиться: Share on VKShare on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone

Оставить комментарий